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快门是相机里用来控制光线照射在感光元件上时间长短的装置

在其他参数不变的情况下：

• 快门速度越快，等于一次快门帘打开的时间越短，等于传感器接收到的光线越少，等于曝光时间越短，等于画面越暗，也基本等于画面会更“实”，不容易出现被摄物的拖影
• 快门速度越慢，等于一次拍摄的时间越长，等于传感器接收到的光线越多，等于曝光时间越长，等于画面越亮，容易出现被摄物的拖影，容易拍“虚”。
• 1 秒或更长的曝光时间，什么铁手也没戏，还是得三角架

曝光

• 1/8s 是 1/4s 的一半，如果我们把快门从 1/4s 调回了 1/8s，这就叫调快了一档快门，同样的道理，就等于是调低了一档曝光。
• 同一相机的快门和光圈的步长一致

快速快门

1. 孩子
2. 动物
3. 运动
4. 大雨中水珠

低速快门

1. 车灯拖尾
2. 星空星轨
3. 丝绸一样的瀑布
4. 镜面一样的湖海
5. 光绘

机器视觉跟人眼的自然视觉，完全是两码事，我们要习惯用机器视觉来思考如何拍摄。

安全快门

焦段、物距、景深、快门配合

1. 滑板少年运动瞬间

   在感光度恒定的情况下，初始设置是光圈 F8，快门1/250s， 这时候我觉得快门不够快，拍滑板少年拍出来的都是模糊的运动拖影，而不是他 们跳起来定格于空中的瞬间，于是我把快门速度加快了一档，从 1/250s 变成了 1/500s， 但这就意味着我的曝光减了一档，画面就暗了。如果我想保证画面亮度和原来一样，还是准 确曝光，我就要把光圈增大一档，所以我就要把光圈从 F8 调整到 F5.6。

2. 大景深场景

   我需要前后通透的大景深，保证画面从 1 米到无 穷远都是清晰的。在感光度恒定的情况下，初始设置是 F11、1/60s，这时候我觉得景深还 是不够大，近处的模特清晰，但背景的层峦叠嶂还是会有一点虚化的感觉，于是我把光圈缩 小两档，从 F11 变成了 F22（中间隔着一档 F16），得到了一张全景深的照片。但这就意 味着我的曝光减了两档，画面就变暗了，如果我想保证画面亮度和原来一样，还是准确曝 光，我就要把快门速度放慢两档，所以我就要把快门从 1/60s 调整到 1/15s。

3. 昏暗室内

   用一枚 50mm 的镜头，在昏暗的室内进行拍摄。为了保证画面不出现噪点，我把感光度 设置在了一个相对合理的数值上。鉴于拍摄时的光线条件，我的光圈需要开到最大，比如说 F1.8，快门速度也不能低于 1/15s。但在光圈开大后我发现，背景虚化程度太高，我不想要 那么浅的景深，我还想看到相对清晰的室内环境细节，可我手上又没有三脚架，所以无法把 光圈缩小一点以后用更慢的快门。这怎么办？我们之前说过，景深跟物距也有关系，所以我 可以选择往后退几步，再对我的拍摄主体对焦，景深就会变大很多。或者，我可以更换一枚 28mm 的镜头，景深跟镜头焦段也有关系。换成更广的镜头，参数不变，景 深也会变大很多。

4. 瀑布雪山（白天）

   摄影师为了全景深，把 光圈缩小到了 F22，然后为了画面纯净，把感光度调到了最低，比如 100，这时候，如果 他想要拍到一张曝光准确的照片，快门速度应该用 1/6s，而且快门再怎么慢也慢不过 1/3s 了，再慢就完全过曝，晃瞎狗眼了。但 1/3s，显然不足以让他把流水拍成丝绸，把水面拍 成镜面。这怎么办？这时候，他可以给镜头装上一个甚至多个减光镜，等于是给镜头带了一 墨镜，曝光一下就降下来了，然后他就可以进一步放慢快门速度，1"、5"、10"，看他需 要，最终得到一张白天的、曝光准确的、水流丝绸状的照片。

5. 阴天街拍

   大阴天出门街拍，使用 35mm 镜头。为了保证我能使用景深陷 阱快速拍摄，我的光圈不想低于 F8。由于是阴天，光线比较昏暗，相机给了我一个准确的 曝光参数，需要我把快门速度调到 1/50s。拍了一会儿我发现，一是景深还是太浅，无法保 证离我 1 米远和 3 米远的主体同时都保持清晰。另外，由于我的快门速度是 1/50s，太慢 了，导致我拍出来的运动物体全都是虚影。那这时候，为了获得更大的景深，我需要更小的 光圈，为了能定格住运动物体，我需要更快的快门速度。所以，我把光圈缩小两档到 F16， 快门调快两档到 1/200s，但这样一来，等于是减了四档曝光，我的取景器里就黑成一锅粥了。这时候只能调高感光度。

总结

快门速度越快，曝光时间越短，画面越暗，越容易定 格高速运动的物体；

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